你可能体验过某家著名的度假酒店，甚至恰好还跟某位皇室成员分享过某个九点的枕头。
但是你有没有想过可以直接住进一位皇后开的旅馆？
我们住过很多酒店，也睡过各种各样的床，但这样的经历却也是第一次。
泰图酒店（Taitu Hotel）是泰图皇后于1898年创建的，她是埃塞俄比亚最古老的酒店，坐落在皮阿萨区的一个拐角处，外表大面积留白，跟张扬啊皇后的强大气场啊神马的毫无关系。她与周围的各种建筑融为一体，却又自成一派颇有些遗世独立的气质，这大概就是所谓的低调的高贵吧。
这是我们第一次入住时的房间，窗外是小花园。
一般女子，在经历过四次失败的婚姻后，恐怕早就心灰意冷看破红尘。但是泰图却没有一蹶不振，她甚至最终还成为了埃塞俄比亚的皇后。黑夜给了我黑色的眼睛，我却用它寻找光明。泰图皇后的人生算得上是这句诗的最生动注解。埃塞人很自豪，他们认为自己的国家是非洲版图上唯一没有沦陷为殖民地的高贵所在，但这不意味着这片土地没有遭受过侵略。事实上，意大利的铁蹄亦曾经在这里恣意妄为。泰图皇后，这个传奇女人在面对意大利的侵略和不公正的条约时，义正辞严地驳斥道：“我是一个妇人，我不喜欢战争，但比起承认这个条约来，我更喜欢战争。”
真是字字铿锵！
19世纪末，随着通往吉布提铁路的开通运营，越来越多的外国人来到埃塞。这位颇有见识和想法的皇后有感于整个亚的斯亚贝巴没有一家拿得出手的客栈或酒店，决定亲手为这些远道而来的游人打造一个“优雅舒服的、具有现代感的家”。时至今日，进入泰图酒店，仍然宛如进入一位皇后的梦想之中。
泰图酒店的内里与外表气质相通却不相同，这里充满了张力。这是一家用耐人寻味的故事和精致简洁的Art Deco风格装饰起来的所在。所谓Art Deco，实乃演变自十九世纪末的Art Nouveau运动，Art Nouveau的特征是追求感性和异文化图案的有机线条，Art Deco则结合了因工业文明而兴起的机械美学，以比较机械式的、几何的、纯粹装饰的线条来表现，比如对称简洁的几何构图；并以明亮且对比度很大的颜色进行彩绘，如亮红、戳眼粉、警报器黄以及各种带有金属味道的金色银色古铜色。
泰图旅馆将Art Deco的这些特质发挥得淋漓尽致：用线条搭建空间，然后用各种浓郁奔放的色彩去涂满。
泰图旅馆的一层分三个功能区域：门廊处是一个小小的咖啡馆，提供埃塞俄比亚传统咖啡和意式咖啡，大厅里是可以喝上一杯啤酒的酒吧和提供埃塞俄比亚传统风味的餐厅。
偌大的一楼主厅，琳琅满目的陈列了各种各样的艺术品，从极具民族特色的工艺品到埃塞本土画家的画作，无所不包。这些画作，是泰图酒店的灵魂，灵动且意味深长。美丽的女经理说，这些画都是有故事的，是他们在阅读了很多关于埃塞俄比亚的书籍之后，把那些他们觉得令人感动或是有意思的故事讲给画家听，画家再根据他们的描述和自己的理解去进行再创作的产物。这些画用色大胆，线条或粗犷或细腻，充满了瑰丽的想象力，很容易让初次造访的旅行者“呀”的一声，情绪亦瞬间完成从惊讶到沉醉的转变。
旋转楼梯旁有一架钢琴，时不时会有人来弹上一曲。音乐是活的，她的活与美术作品的活不一样，却从不同角度给人以代入感，两者的结合从视觉到听觉上全方位征服旅客，然后让他们自愿沉沦其中。
吃饭时，有位女士演奏钢琴。琴声像小溪的流水，轻盈地跳跃舞动。
这可真是泰图皇后的心愿所在：成为旅行者的家。
泰图皇后想要的是一个舒适优雅而现代的旅行者之家。这些意大利风格的家具当年自然是极其摩登的，但如今却都爬满了岁月的痕迹。
卫生间的入口，大爱。
著名的贡德尔天使头教堂的图案被主人拿来为己所用
泰图酒店的餐厅深受当地贵族亲睐，他们喜欢没事就来喝一杯或者吃一顿。
这就是埃塞的国食：英吉拉。面饼有点酸，实际上，质量越好的英吉拉酸味越弱。很开胃，配合炖肉什么的，很好吃。
晚上，村妇在房间整理图片，皇帝在外面的小花园拉琴。由于这里气候干燥，二胡的音色非常好，加上酒店是整体封闭式的，大院子内非常安静。所以，连皇帝自己都越拉越来劲。与我们房间并排的还有两间客房，里面住的都是埃塞绅士，俩人闻声而来，站在皇帝旁边认真倾听琴声，而且非常细心地在一曲结束后才走上来表达自己的感受。相比之下，还是欧洲人直爽。一位身穿白色工作服的厨师循着琴声走到皇帝跟前。皇帝见他是西方人，从打扮上看又是个厨师，所以很好奇，遂停下来与他聊天。他自我介绍叫安东尼奥，是意大利人，在这里培训酒店的厨师做菜。安东尼奥说，他今天胃疼，本来已经躺在了床上休息，听到优美的音乐竟然忘记了疼痛，跳下床就过来啦。安东尼奥已经在这里工作了一周，再工作一周培训就结束了。然后可能去度假，也可能去埃塞的其他酒店培训。他说，你的音乐就是我的解药。
音乐真的是一副良药。
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